Пермский край

ПЕРМЬ МУЗЕЙНАЯ



Лето заканчивалось, а мы с другом моими еще ни разу никуда не выбирались, как бывало прежде. Ну, вот, решили, наконец, куда-нибудь съездить, хотя бы на денёк, тем более, что воскресенье, по всем прогнозам, обещало быть погожим.

Выбрали Пермь. Удивительно, но никто из нас в этом славном городе на Каме до сих пор толком не бывал. Так, проездом, с выходом (или без выхода) на вокзале, и то довольно давно.

Ну, что же – Пермь Великая. Что там у нас с Пермью? «Город на Каме – где не знаем сами». Это раз. Пермская деревянная скульптура. Это два. Пермский звериный стиль. Это три. Пермский геологический период. Это четыре. Пермский музей современного искусства, то ли основанный, то ли руководимый Маратом Гельманом. Это пять. Что еще? Впрочем, для одного дня и этого достаточно.
[Примечание: описываемое здесь путешествие было совершено в июле 2012 года.]

ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ. СОКРАТ, ИЛИ «ДАЛЬШЕ КАМЫ НЕ УЕДЕШЬ!»


Из интернет-гидов явствует, что пермскую скульптуру нужно смотреть в Пермской художественной галерее, что на Комсомольском проспекте, 4. А пермский звериный стиль – в Краеведческом музее, на ул. Орджоникидзе, 11. Ну, а современное искусство – соответственно, в Музее современного искусства , в старом здании Речного вокзала. Итак, цели намечены, бак заполнен – в путь!

Вот он, город Пермь. Наша первая цель – Художественная галерея. На неё на первую, по нашим смутным прикидкам, мы должны были выехать чуть ли не прямиком. Долго едем по какому-то широкому проспекту. Карты нет. У меня почему-то твердое убеждение, что где-то надо повернуть направо, а потом налево. Наконец понимаем - надо останавливаться и провести опрос местного населения.

Первым нам попался дворник (или мы ему?). Колоритный персонаж. Тёртый калач. Верхний ряд зубов блистает своим вставным «золотым» рядом, а широкий лоб в сочетании с сократовским прищуром выдает житейскую мудрость. соглашается нам помочь.

– Не подскажете, Комсомольский проспект?

Сократ перестаёт мести, покровительственно разворачивается к нам, опирается на орудие своего труда, вытирает со лба пот.

– Я вот родился в маленькой деревне, – неторопливо начинает Сократ свой диалог, – так там никто таких вопросов не задаёт. Там вообще – одна улица. Ленина называется. Что – «Комсомольский проспект»?

– Ну, как проехать на Комсомольский проспект? – уточняем вопрос.

– А мы где, по-вашему, сейчас стоим? – продолжает Сократ свою майевтику, разводя руки и с удивлением оглядываясь вокруг.

– Ясно. Говорят, у вас тут есть художественная галерея - не знаете, далеко она?

Сократ заметно оживляется.

– Конечно знаю! Я ж там бывал! Отличный музей! Правда, моя бабка сказала, что они, сволочи, всё самое ценное в подвалах держат. Но музей отличный! Сейчас у нас новый губернатор. Прежнего-то - таво... Теперь вот новый. Теперь их из церквы-то турнут!

– А пермская скульптура – там же?

– А куда ей деваться? Конечно, там. Сами-то откуда? – спрашивает Сократ тоном римского патриция.

– Из Екатеринбурга.

– А-а, дак вы из Йобурга! А чего, у вас там и у самих есть чё посмотреть, – с некоторым недоумением то ли утверждает, то ли спрашивает Сократ.

– Да есть-то оно есть – у нас Камы нет!

– Да-а, это точно… Ка-а-амы у вас не-е-ет, – задумчиво и с явным удовлетворением констатирует Сократ.

– Так как до музея-то доехать?

– А дальше Камы всё равно не уедешь. Поезжайте прямо, тут совсем рядом. Увидите большую церкву. Там он. Но их скоро турнут из церквы-то. Турнут, это уж к бабке не ходи!...

Нужно сказать, между Пермью и Екатеринбургом не так много общего, как можно было бы ожидать. Города, безусловно, разные. Но, тем не менее, много перекличек. Например, "учредительные мифы" (термин социальных антропологов) обоих городов наполнены одними и теми же персонажами и именами. В частности, теми, которые можно прочесть на фотографии ниже:



Пермская художественная галерея находится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, на высоком берегу Камы (во всяком случае, в 2012 году она находилась еще там). На бывшей кафедральной площади стоит скульптура какого-то святого – Стефан Пермский? Подходим. Нет, не Стефан – Николай Угодник.


ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ. СПАС В ТЕМНИЦЕ ИЛИ ПОЛЁТ БАБОЧКИ


Архиерейское подворье на тот момент времени уже было передано церкви, и там велись службы, но сама Галерея пока оставалась еще в соборе. Пермская коллекция состоит из четырех разделов: живопись (в основном русская с небольшим количеством западно-европейской), русские иконы, пермская деревянная скульптура, а также временная выставка.

Григорий Стрόганов, землевладелец, финансист, политический деятель и протчая и протчая и протчая. Давал деньги Петру I на Северную войну.

Павел Александрович Сведомский. Две римлянки с бубном и флейтой. 1880-е гг.

Интересно, что у Павла Александровича Сведомского в Пермской губернии было имение, хотя появлялся он там редко, поскольку большую часть времени жил и работал в Риме.

Алексей Петрович Боголюбов. Закат. 1857 г.
Алексей Петрович Боголюбов – создатель живописной истории российского военно-морского флота. Боголюбов восхищался картинами И. Айвазовского и очень многому от него научился.

Иван Айвазовский. Контрабандисты. 1884 г.



Константин Савицкий. На войну. 1888 г.


На картине изображена мобилизация запасников во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Запасники – это те, кто в своё время уже отслужил семь лет и был уволен в запас. Это был первый случай массовой мобилизации запасников. (В годы Крымской войны запасников также призывали, но тот опыт не был таким масштабным.) О том, что это именно запасники, говорит их одежда: военные кители, а под ними – крестьянские рубахи. Призывники и ратники ополчения отправлялись к месту службы в обычной одежде, а запасники обязаны были явиться в обмундировании, в котором в своё время пришли со службы.

Иван Крамской. Портрет княжны Екатерины Алексеевны Васильчиковой. 1867 г.
На самом деле, вопрос о том, кто именно изображен на этом портрете, очень спорный. Другими словами, перед нами – пермская «Незнакомка» Крамского, в которую, возможно, он был влюблён.

«Незнакомка»

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas кричат.

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

Александр Блок. 1906 г.



Обращает на себя внимание автопортрет Борисова-Мусатова:
Борисов-Мусатов. Автопортрет. До 1905 г.

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов – русский художник, автор таких удивительнейших картин-элегий, картин-настроений, как «Весна», «Призраки», «Водоем»...

Виктор Васнецов. Гусляры. 1899 г.



Константин Богаевский. Генуэзская крепость в Судаке. 1907 г.




Игорь Грабарь, Весенний ветерок. 1905 г.
Удивительно, но эта фотография у меня опредёленно получилась! Хотя зал темный, освещение очень плохое. Видимо, в этой импрессионистской вещи есть что-то волшебное. Какой-то внутренний свет. Честно говоря, от этой картины просто трудно оторваться...



Портрет Маргариты Гавриловны Карповой. Константин Сомов. 1913 г.
 
А это просто "Портрет". Любовь Сергеевна Попова. 1916 г.

Бюст Карла Маркса. Голубкина А.С. 1905 г.
Одна тысяча девятьсот пятый год. Канонический «марксистский» образ Карла Маркса еще не сложился...



Портрет мальчика. Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич. 1913 г.
Чистый ясный цвет, строгий взгляд. Петров-Водкин. Этот взгляд, запечатленный Петровым-Водкиным, западает в душу. С этим взглядом на душе – и с именем "Петров-Водкин" в голове – ты переходишь в следующий зал, в котором выставляется коллекция русских икон. И вот тут, в силу моей безграмотности в области истории русского искусства, меня ждало настоящее открытие. Первое, что я увидел в этом зале, было «Чудо о Флоре и Лавре», икона первой половины XVII века.

Чудо о Флоре и Лавре. Первая половина XVII века.
Чистый и ясный цвет, строгий взгляд. И красные кони! Это просто потрясающе: ты еще находишься под впечатлением Петрова-Водкина, идёшь смотреть – казалось бы – совсем другое искусство, и вдруг – красные кони. Тогда меня осенило – Петров-Водкин-то, оказывается, религиозный художник! Вот откуда – из этих русских икон – он черпал свое вдохновение. И организаторы экспозиции без всяких гидов и экскурсий, без всяких объяснений и подписей просто подводят тебя к этому выводу. (По-моему, это "высший пилотаж" музейного мастерства.) Для меня это было настоящее открытие  – и одно из самых сильных и запоминающихся впечатлений от всей пермской поездки. Оказывается, для полноты жизни иногда очень даже неплохо оказаться человеком не вполне грамотным. Уже по приезду домой я выяснил, что Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, родившийся в 1878 году в Саратовской губернии в семье сапожника, еще в юности познакомился с двумя местными иконописцами и, впечатлившись их работой, сам пытался писать иконы. А его карьера профессионального художника началась с создания образ Богоматери с Младенцем стене Ортопедического института в Петербурге. И, действительно, Петров-Водкин всегда проявлял интерес к русской иконописи…

Florus and Laurus with the Miracle of St. George and the Dragon in Perm
Чудо о Флоре и Лавре.Фрагмент.

Снимаю шляпу и перед людьми, которые организовывали и продумывали экспозицию Пермской галереи. 

Почитание святых мучеников Флора и Лавра было широко распространено в русских землях, особенно в Новгороде и на Севере. Флор и Лавр – покровители скотоводства. День их почитания, 31 августа (18-го по старому стилю), в народе назывался днем пастухов или конским праздником.


Борис и Глеб. Первая половина XVII века. Московская щкола (?) Фрагмент.
Борис и Глеб - младшие сыновья киевского князя Владимира Святославича, в 988 году крестившего Русь. В 1015 году были убиты братом Святополком в борьбе за киевский престол. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми. Канонизированы были в 1072 году. Они почитались как защитники Руси, покровители князей и воинов. Дни их памяти, 15 мая (2-го по старому стилю) и 6 августа (24 июля) были очень важны для народного календаря, поскольку указывали на сроки начала сева и поспевания хлеба.


Святой благоверный царевич Димитрий Угличский (Московский). Икона середины XVII в.
Дмитрий, царевич Московский, младший сын Ивана Грозного, убиенный в Угличе, был канонизирован в 1606 году.





Климент, принявший крещение от самого апостола Петра, был одним из первых епископов (пап) Римских (в 91–101 годах). Во время одного из гонений на христиан он был сослан в район Херсонеса Таврического, а именно в Инкермановские каменоломни (территория современного Севастополя), где крестил огромное количества народу. Здесь же, у берегов Херсонеса, по приказу римского императора Траяна Климент принял мученическую смерть – был утоплен с якорем на шее. В Инкермане, в горе, находится древний Свято-Климентьевский пещерный монастырь, ныне опять действующий.

(Когда смотришь на эту икону, а именно на одежды Климента, возникает четкое ощущение 3D-изображения.)



На втором этаже Пермской художественной галереи – место для устройства временных выставок. В данном случае там проходила выставка современной деревянной скульптуры. Многие из представленных вещей обнаруживали явные переклички с пермской деревянной церковной скульптурой:


Эта инсталляция почему-то называется «Мальчик, похожий на ангела». Единственное, чего я не понял –почему «похожий»?


Спящий ангел




Кама




Соломея, танцующая с головой Крестителя, ангела пустыни.




Алина! Рули!




А ниже  – "Полёт бабочки":

Полёт бабочки.





Пространство Троицы.

Венец всей Пермской галереи – пермская деревянная скульптура. Это пермский вариант древнерусской церковной скульптуры. Коллекция была собрана в результате многочисленных экспедиций, в основном по северу Пермского края. Основная часть коллекции находится в Художественной галерее, но некоторые вещи выставляются и в других пермских музеях. 

Коллекция, конечно, потрясающая. Подписи к скульптурам, к примеру, вот такие: "Собор архангелов", село Губдор; "Параскева Пятница", село Ныроб Чердынского района; "Спас в темнице", село Усть-Косьва Ильинского района и т.д. Почти как "Распятие" из Санта-Мария-дель-Фьоре или "Мадонна со святыми" из церкви в Джульяно-ин-Кампанья. В самом деле, в этой пермской коллекции определенно есть что-то ренессансное...

Но фотографировать в этой части собрания Пермской художественной галереи строго запрещено, за чем неусыпно (почти) следит бабушка-смотрительница. Мне удалось улучить момент и сделать одну фотографию:

Ангел с молотком.
Почему с молотком, я так до сих пор и не понял.

Еще две пермские деревянные скульптуры сфотографировал в другом месте – в Пермском краеведческом музее:






Обе скульптуры называются «Спас в темнице»...



ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ. ГАЙ КАЛИГУЛА, БОБРОЯЩУР И ЧЕЛОВЕКОЛОСЬ


Кама впадает в Каспийское море. Кто-то против? В Перми это знает каждый школьник. При слиянии двух рек – Камы и Волги – расход воды у первой больше, чем у второй. Так что Волга впадает в Каму, а Кама, соответственно, в Каспийское море. Знание этого гидрологического факта дает все основания пермякам относиться к нам снисходительно и покровительственно.

Река Кама. Речной порт в Перми (Пермский речной вокзал)..



Пермь при всей размеренности и неспешности своей жизни (в сравнении с Екатеринбургом) – город портовый, и это тоже научно доказанный факт. Наличие большой реки, порта, речных трамваев и теплоходов придают городу совершенно иное качество.

А еще по Перми ходят новенькие троллейбусы марки "Мегаполис", которые делают в городе Энгельс  Саратовской губернии. (Между прочим, завод ТролЗа в 2016 г. приступил к выпуску специализированных троллейбусов для трассы «Симферополь–Ялта».)

Низкополый троллейбус Тролза «Мегаполис» на улицах Перми. На заднем плане – Дом Мышкина.



Вторым обязательным пунктом нашей программы значился "пермский звериный стиль". Обозначаемые этим условным названием древние, вылитые из бронзы шаманские вещи хранятся  в Пермском краеведческом музее.

При входе в музей висит большое объявление: «МАМОНТ ПЕРЕЕХАЛ НА СОВЕТСКУЮ». Поскольку с нами не было ни детей, ни даже внуков, эту утрату мы готовы были перенести со стоическим спокойствием. Вообще, каждый уважающий себя музей в Урало-Сибирском регионе считает своим долгом иметь собственного мамонта и собственнОго Демидова. Желательно – Акинфия. Если Демидова нет, сгодится Строганов.

Пермский краеведческий музей находится в купеческом особняке – в так называемом Доме Мышкина (см. фото с троллейбусом). В общем, это классический краеведческий музей. Его «визитной карточкой»,  известной во всем мире ценностью является по настоящему уникальная коллекция предметов (к сожалению, не очень большая, на мой взгляд) пермского звериного стиля. Однако начать я хочу с другой вещицы, которая меня, как человека, всю свою сознательную жизнь занимающегося историей Древней Греции и Древнего мира, "зацепила" в первую очередь.


Есть в Пермском краеведческом музее один совсем уж экзотический для здешних краев экспонат – древнеримская халцедоновая гемма, датируемая I веком н. э. Гемма эта очень маленькая, диаметром не больше 1,5 см. Считается, что здесь изображен Гай Калигула, сын Германика, в детском возрасте. Геммы с портретами членов императорской семьи выдавались римским легионерам в качестве наград (что-то наподобие наших орденов). Каким образом этот небольшой ювелирный камень попал в древности в Приуралье, можно только догадываться.

Халцедоновая гемма с портретом Гая Калигулы в детском возрасте.

Ну и, наконец, коллекция, которой в Пермском краеведческом музее гордятся, пожалуй, более всего. Это бронзовые изделия, датируемые периодом с VI по XII век: бляшки, нашивки, подвески, кольца и т. п. Они, как правило, отлиты в виде фигурок зверей, птиц, ящуров, людей, каких-то фантастических чудищ. Для чего именно они использовались, можно только догадываться. Какие-то из них, очевидно, выполняли роль амулетов, какие-то, вероятно, были частью шаманского костюма. Другие служили оберегами. Некоторые, видимо, женскими украшениями. Данный стиль возник под влиянием скифского звериного стиля и, по сути дела, является его естественным продолжением.

Птицы. Пермский звериный стиль.

Излюбленный мотив – птицы. Птица, особенно водоплавающая, играла важную роль в представлениях древних финно-угров о том, как возник мир и все сущее в нем. Финно-угорские боги создали землю с помощью утки, приказав ей нырнуть на дно и достать оттуда немного ила.  

У большинства "птиц", как можно видеть на фотографии, прослеживается личина. Трехголовые птицы – это божественные вестники, они способны летать в трех мирах – в вышнем, на земле и в подземном.

Бляха в виде выпуклой головы медведя в жертвенной позе. Пермский звериный стиль.
Еще одной излюбленной темой у древних пермяков был образ медведя. Бляхи с медведем считались очень сильными оберегами, они защищали владельца от всяческих бед, дурного глаза и т.п. Если человек что-то кому-то обещал и хотел, чтобы ему непременно поверили, тогда он клялся «на лапе медведя». В те времена все прекрасно знали, что мишка - он правду любит, поэтому если солжёшь – медведь тебя найдет и обязательно покарает.

Среди предметов пермского звериного стиля часто встречаются какие-то ископаемые ящеры. На фотографии внизу один такой бобро-ящур стоит на каком-то крокодиле (или рыбо-ящуре?).

Ящер-«бобр» стоит на ящере-рыбе, которая плывет в мировой воде (вода обозначена ребристая линией снизу).


 
Еще одни несомненный "герой" мифологической вселенной угро-финнов - это некий Человеколось. О таких человеколосях в те времена, видимо, слагались легенды. На самой крупной бляхе со следующей фотографии «человеколоси» то ли сидят, то ли пляшут на двухголовом тянитолкае, еще одном ископаемом монстре "пермского" периода:

Человеколоси сидят (пляшут?) на ящере-тянитолкае.
Как могли в те отдаленные времена носить эти бронзовые подвески, показано на следующей фотографии. Правда, именно такие вот подвески в виде всадника – это, строго говоря, не пермский стиль. Они происходят, скорей всего из Волжской Булгарии:



  

ЭПИСОДИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ. ЛИЦО НЕВЕСТЫ ИЛИ ГАТТАМЕЛАТА В ШКУРЕ ЧИНГИЗХАНА


Современное искусство в Перми чувствует себя комфортно. Еще бы, на его страже стоит такой вот Робо-Коп (или Дон-Кихот?):

Композиция у входа в Пермский музей современного искусства.
Пермский музей современного искусства «PERMM» открылся в 2009 году в заброшенном здании старого речного вокзала. Постоянной экспозиции здесь нет. Мы попали на выставку «Лицо невесты. Современное искусство Казахстана».

Лицо невесты

Состоит выставка из разного рода инсталляций. Первая из них – большая подборка фотографий на тему Казахстана, объединенных одним сугубо внешним элементом – цветом: в каждой фотографии есть что-нибудь голубое (казахский флаг; забор, выкрашенный в голубой цвет; фартук и т.д.). Но есть что-то еще, что объединяет все эти фотографии...






Еще одна инсталляция: «половецкие бабы», туловища которых изготовлены из автомобильных покрышек, а головы — из камня и эпоксидной смолы. Автор, Молдакул Нарымбетов, назвал это свое творение «Балбалы».

Балбалы. Резина, камень, эпоксидная смола. Молдакул Нарымбетов.
Вообще-то балбал — это каменное изваяние высотой от одного до четырех метров. Иногда просто каменный столб. Такие истуканы обычно изображали воинов, но иногда и женщин, тем самым оправдывая свое русское название – «каменные бабы». Балбалы ставили кочевники рядом с погребальными курганами вождей. Количество таких балбал, которые, по одной из версий, символизируют поверженных врагов, явным образом говорило о степени влияния и авторитете захороненного в кургане человека. Говорят, в Казахстане в некоторых местах были обнаружены курганы, рядом с которыми находилось до 350 балбал.

Еще один любопытный экспонат – "Гатамелат в шкуре Чингизхана".

Гатамелат в шкуре Чингизхана. Ербоссын Мельдибеков.
Что приходит в голову, когда глядишь на эту «скульптуру»? Гениальное творение! В самом деле, не нужно доводить себя, как Микеланджело, до полнейшего изнеможения, месяцами не выходя из мастерской и добиваясь нужных линий и требуемого изгиба. Просто ставишь четыре лошадиных копыта, придумываешь туманное название – и всё! Остальное – работа зрителя и его воображения. Тебя заметят, будут о тебе говорить, обсуждать (как минимум неделю после выставки). Кто-то даже полезет в Интернет – узнать, что такое «Гатамелат».

Однако, как оказывается, не всё так просто. Вот что говорит о своем ... как сказать? ... арт-объекте сам его автор, Ербоссын Мельдибеков: «Если раньше везде [имеется в виду: в Казахстане] стояли статуи Ленина, то теперь его место заняли статуи батыров. Еще в 99-м году я сделал "Памятник неизвестному батыру". От местных, казахских сюжетов я перехожу к глобальным: "Гатамелата в шкуре Чингисхана". Вместо Ленина пришли кочевники, лишенные лиц, непонятные, неизвестные. Вместо памятника герою-защитнику времен Возрождения – натуралистическое изображение: как если бы итальянская опера превратилась в монгольское горловое пение. Над всем возобладал инстинкт…» (см.: А. Фоменко. О горах и героях // Сайт ART1, от 16/10/2013: http://art1.ru/2013/10/16/o-gorax-i-geroyax-24901).

Гатамелат (вообще-то правильно Гаттамелата) – это средневековый итальянский наемник, кондотьер, служивший римским папам. Прославился своей жестокостью и хитростью, за которую и получил это прозвище, которое означает «Медовая кошечка» –  говорят, он умел ловко заманивать противника в засаду. Но все же известен этот кондатьер, в первую очередь, по иной причине: в городе Падуя скульптор Донателло поставил ему памятник, так вот, гипсовая копия головы этого памятника (т.н. "Гаттамелата" или "Голова кондотьера") есть практически во всех изостудиях, школах живописи и рисунка наряду с бюстами Сократа, Перикла и т. д. По этим бюстам юные художники и фотографы, дабы овладеть мастерством, учатся передавать светотени. Впрочем, для актуального искусства светотени – это уже не актуально…

Вообще, мне интересно: почему мастера актуального искусства не могут обойтись без расчленёнки?

А вот еще один «Мустанг»:


Нужно понимать, что все здесь происходит в движении – туда-сюда, туда-сюда.




Серия вещей под названием «Атавизмы» – это ковры из войлока, в который вплетены разные вышедшие из употребления вещи – батарейки, телефоны. крышечки, пульты и т.п., – но не уничтоженные и не выброшенные на помойку, а прочно в этом войлоке застрявшие:



Совок.










Снайпер.



Халаты.
Обратите внимание на крайние – первый и пятый – халаты.


Почему-то у творцов так называемого паблик-арта очень популярны видео-инсталляции. Снимают что-нибудь минут на 5–10, ставят огромные экраны и гоняют без остановки. Сюжеты иногда провокационное, иногда завораживающее, иногда – просто кадры разгона демонстрации в Новой-Узени (Жанаозене), иногда вообще откровенная шняга типа лиц брачующихся, показанных о-о-очень крупным планом.

Наиболее экспрессивный из этих роликов такой: съемки на улице крупного города, скорее всего – Астана (рядом происходит смена почетного караула у Вечного огня); большая группа людей ждет автобус; перед толпой, прямо на дороге, появляется какой-то «аксакал», с бородкой, в казахской «треуголке». И вот этот аксакал-заморыш по чём зря лупит здоровенного детину, тоже казаха, который без бороды и значительно моложе аксакала. Этот детина (то ли сын хоттабыча, то ли его подручный бандит) лишь слегка пятится, но все оплеухи и удары принимает смиренно, никак не возражая. Хоттабыч при этом что-то громко кричит, ругает за что-то этого парня. Камера подробно показывает лица людей, которые с удивлением смотрят на происходящее, но никак не вмешиваются и даже с места не шелохнутся. Ролик продолжается: теперь снимают другое место в городе, других прохожих, но опять разыгрывается очень похожая сцена. Потом еще раз, уже в третьем месте. Сначала непонятно – это что, какой-то казахский обычай? Потом, присмотревшись, понимаешь, что действующие лица – одни и те же, только одеты по-разному. В конце-концов понимаешь: провокация устроена ради того, чтобы снять лица случайных зрителей. Ради съемки этих лиц, их эмоций, всё это и задумано. И, нужно признать, провокация удалась – это единственный ролик, который невольно досматриваешь до конца и который потом очень долго не выходит из головы…

А вот кадр из другого ролика: пустыня, две симпатичные, несколько потерявшиеся медсестры в пыльной степи; следующий кадр в этом же ролике – буксующий старенький «ГАЗ-69», ну, и т. д.



В музее современного искусства и вход в туалет, естественно, должен быть оформлен в стиле паблик-арта:










Ну, и напоследок – несколько сувениров, купленных в сувенирной лавке при музее:

значок с Гомером/Симпсоном:




... и магнитики с ответами на извечный вопрос: 

Крошка сын к отцу пришёл, 
И спросила кроха: 
Что такое "хорошо" 
И что такое "плохо"?





ЭПИСОДИЙ ПЯТЫЙ, И ПОСЛЕДНИЙ. БЕЛАЯ ГОРА ИЛИ У ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ


После Музея современного искусства мы собрались уже было двинуться дальше, за Каму, в сторону Хохловки (пермяки ударение делают на первом слоге), но вдруг поняли что в этом случае домой вернемся к утру, и это – в самом лучшем случае. Пришлось разворачивать оглобли назад. Но все же решили сделать крюк и заехать на Белую Гору. Раньше мы уже там бывали. Проезжать мимо, и не заехать – просто глупо, если не сказать «грешно».

Деревня Воробьи. Дальше еще интересней – деревня Черепахи. Какая следующая? Я предположил – «Ежи». Серёга – «Кенгуру». Оказалась – «Ерши». Ох уж эти пермяки, ох уж затейники! Не случайно говорят – «пермяк – солёны уши».

Деревня Ерши. 88 дворов, проживает 231 человек. 
Поля. Август. Жук пролетел…

Деревня Ерши Кунгурского района Пермского края.

Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном…

…Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.
                (Сергей Есенин. "Эта улица мне знакома…")



… Казалось, трáвы запах не имеют.
Но вот подсохли, чувств не передать.
Как гόловы от этого хмелеют!
И на душе сплошная благодать…
                                 (Владимир Холод)

На краю деревни Ерши, немного на возвышенности, симпатичная церквушка. Подъезжаем. Церковь святой великомученицы Параскевы Пятницы (подворье Белогорского монастыря).

Церковь святой великомученицы Параскевы Пятницы в Ершах
Церковь святой великомученицы Параскевы Пятницы в Ершах.

Далеко, на горизонте, над бескрайними пермскими просторами в туманной дымке висит в небесной лазури огромный белый храм. Это Белогорский Николаевский монастырь. От деревни Ерши до Белой Горы по прямой – 12 км. По дороге – все 27.

Белая гора. Вид от деревни Ерши.



«Видишь, там на горе, возвышается крест…»



Пруд в селе Бым.



Село Бым довольно большое. Но раньше оно было еще больше. Когда-то, до революции, здесь во всю работал медеплавильный завод, основанный в свое время Акинфием Никитичем Демидовым на землях, купленных у татар. По дорожному указателю до Белой Горы 11 км. На выезде из села нас тормозит человек в поношенном пиджачке, мятых брюках. Небрит и давно не стрижен. В глазах характерная неизбывная веселая тоска. Видно, бедолага только-только оклемался. Останавливаемся, открываем двери. Садится.
– Куда? – спрашиваем.
– На Белую Гору.
– В монастырь?
– Да.
– А что – в монастырь?
– Да вот, устроиться хочу...
– В монахи?
– Да что вы! Трудником.

Едем минуты три молча. Я все же не выдерживаю, продолжаю расспрос:

– А почему именно на Белую Гору?
– Да я там уже был. Полтора года назад.
– А что случилось? Почему ушли?
Пауза.

– Да пришлось... Обстоятельства.

Пауза.

– А что за обстоятельства? Если не секрет, конечно.
– Ну, какие могут быть обстоятельства у русского человека? Беленькая.
– Что, выгнали?
– Ну, можно и так сказать. Здесь с этим делом строго. Сейчас вот снова хочу проситься. Может, возьмут...
– А кем работали?
– Сначала свечником в храме. Потом власть переменилась – скотником.
– Трудно?
– Да нет, нормально...



Всё прόпил человек. Всё, что можно, и даже всё, что нельзя. Что дальше? А дальше – либо в пруд под селом Бым, либо на Белую Гору, спасаться…

Крестовоздвиженский собор Белогорского Свято-Николаевского монастыря. Монастырь основан в конце XIX века для обращения в православие пермских староверов. Не успели собор достроить, как вскоре он был сильно разрушен. На дворе стоял семнадцатый год. Монахов расстреливали прямо у стены храма. На стенах до сих пор видны четкие следы от пуль.



















А вот таким я увидел Крестовоздвиженский собор в 2008 году, гогда впервые попал на Белую гору:


(Эту фотографию, между прочим, я сделал на пленочный фотоаппарат, а снимок потом оцифровал с пленки).

Рядом, под горой, прямо среди деревьев, строящаяся часовня над купелью со святой водой:



С Белой горы открываются невообразимые виды на Пермь Великую.



Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа...
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза...








... Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя...





... Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не надо рая,
Дайте родину мою".
                      (Сергей Есенин)
 

Комментариев нет:

Отправить комментарий