Как проехать в Древнюю Спарту?

Выбор Лутрак, небольшого городка на Коринфском перешейке, как места основного пребывания во время поездки в Грецию, определялся несколькими причинами, и одна из главных причин состояла в том, что из Лутрак можно относительно легко добраться как до Афин и других мест в Центральной Греции, так и до Пелопоннеса с его историко-археологическим изобилием. Но все же главное было то, что от автостанции «Истмия», которая расположена недалеко от Лутрак и в непосредственной близости от  Коринфского канала, можно без проблем добраться до Спарты. А посещение Спарты было вообще главным пунктом всей нашей поездки.

Я заранее нашел сайт автотранспортного предприятия К.Т.Е.Л. Лакониас (Κ.T.Ε.Λ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, автобусное предприятие Лаконии, то есть того нома, главным городом которого и является Спарта), выяснил расписание автобуса из Афин до Гифия, городка на берегу Лаконского залива; автобус туда идет как раз через Спарту. В Лутраки автобус не заходит, поэтому нам нужно было сначала добраться до моста через Коринфский канал. Там, у моста, и располагается большая автостанция – Κ.T.Ε.Λ. Истмия.

Расписание автобусов Афины-Гифий (через Спарту).

В расписании указывается только время отправления рейсов с афинского автовокзала Кефиссу. На Истмию автобус прибывает примерно через полтора – два часа (в зависимости от загруженности дорог в самих Афинах). Поэтому чтобы попасть на транзитный автобус в Истмии нужно оказаться на автовокзале заранее.

Приезжаем в Истмию. На первый автобус, как оказалось, мы всё же опоздали. Следующий рейс – через пару часов. Однако нет худа без добра. Дело в том, что мы не знали, как втиснуть в наш достаточно плотный график осмотр Коринфского канала. И вот теперь эта знаменитая артерия, соединяющая Ионическое и Эгейское моря, всего в 200 метрах от нас, и при этом в запасе еще целых два часа!

Недалеко от моста через канал, рядом с мусорным баком расположилось вот такое чудо современной техники - так сказать, жрец-чревовещатель, читающий судьбу по ладони. Подходишь к нему - он начинает сверкать глазницами и вещать утробным голосом, предлагая опустить в щель одно евро, а потом сунуть ладонь ему в рот.

Коринфский канал

Длина Коринфского канала – шесть километров. С моста у автостанции канал просматривается в обе стороны и во всю длину. Высота от воды до моста метров восемьдесят, может, даже больше. Нужно признаться, это сооружение впечатляет. Прямые, отвесные скалы. Настоящие Сцилла и Харибда. Видны небольшие «карманы» по бокам.

Вглядываемся: далеко, на западном входе в канал, то есть из Ионического моря (точнее, из Коринфского залива) в Эгейское море (в Саронический залив), как кажется, заходит какое-то небольшое судно. Да, точно – в нашу сторону (а мы стоим на мосту, примерно в средней части канал, в 80 метрах над водой) движется какой-то корабль! Вообще, движение по этой, так сказать, артерии, назвать жутко интенсивным никак нельзя (таково, во всяком случае, впечатление досужего наблюдателя), так что нам здорово повезло (так, во всяком случае, нам хочется думать). Мы дожидаемся этого судна, беспрерывно щелкая его, и, как дети, пребываем в полном восторге от того что кораблик медленно прошел прямо под нами.

Корабль идет на небольшом буксире. Оказывается, по каналу запрещено идти со включенными двигателями. Поэтому требуются услуги местного буксира. Когда-то в глубокой древности корабли из одного моря в другое перетаскивали посуху, по особым образом вымощенной каменному волоку, который назывался «диолком». Работали на диолке местные бригады из города Коринфа, прямо как современные буксиры. За данную услугу коринфяне взимали неплохие деньги. От желающих в те времена отбоя не было – уж лучше заплатить деньги и спокойно переправиться из одного моря в другое, чем делать огромный крюк и плыть мимо мыса Тенар, где море кишмя кишело пиратами. Недаром Коринф в древности был одним из самых богатых городов греческого мира!

До автобуса еще около часа. Решаю обследовать соседний «стратегический» объект - расположенный примерно в километре еще один мост через Канал. Иду по какой-то тракторной колее через небольшой лесок. Мост, к которому я выхожу, оказывается железнодорожным, двухколейным, причем он явно очень давно никем не используется.

Рельсы ржавые, никакой охраны, только сетка, чтобы настырные русские туристы не спускались на нижний ярус моста (нет сомнений - вид оттуда должен быть особенно потрясающим) и не подходили слишком близко к краю канала – склон здесь отвесный, а высота - мама-не-горюй! Впрочем, при сильном желании через эту сетку можно перелезть – если, конечно, в наличии имеются запасные шаровары. У меня запасных не было, к тому же мне предстояла долгая дорога в Спарту, так что от соблазна пройтись по нижнему, рабочему, ярусу железнодорожного моста и взглянуть на канал с этого очень необычного ракурса мне пришлось отказаться.

На самом двухколейном мосту нет даже более-менее вменяемых ограждений. Зато есть просто рельсы и просто шпалы… Класс! Короче : идешь по шпалам, смотришь прямо (!) вниз, а там, прямо под тобой на расстоянии восьмидесяти метров плещутся воды Коринфского канала. Запоминающееся, надо сказать, впечатление!

Перешел на противоположный берег и двинулся назад, к автостанции, по противоположному краю канала. Вся эта сторона оказалась заросшей высокой травой. И вот это оказалось весьма неприятным и опасным моментом. Причем риск был неоправданным – правильней было вернуться по мосту назад и пройти старой дорогой. через лесок. Дело в том, что когда я выбирался через эту высокую траву наверх к автомобильному мосту, вдруг откуда-то появилась стая бездомных псов, которые вели себя довольно агрессивно, подняв лай на всю округу. Так, вот это мне уже не нравится! Пришлось брать в руки дрын. На помощь мне пришел какой-то грек, служитель расположенного рядом торгового центра. Свора постепенно успокоилась. Любопытная деталь - по всей Греции, и даже в центре Афин, прямо у входа на Акрополь, полно бездомных псов. Говорят, проблема возникла вместе с кризисом  - многие просто выбрасывают своих питомцев.

Бродячие псы в Лутраках.

До Спарты от станции у Коринфского канала ехали около двух часов. Это с учетом довольно долгой остановки на перевале из Арголиды в Аркадию. Собственно самого перевала здесь мы не почувствовали. поскольку современная дорога идет по серии довольно длинных тоннелей. Сразу за тоннелями располагается уютное место отдыха с парковкой, кафе «Артемисия», сувенирным магазином, просторным залом и открытой верандой прямо над крутым склоном с видом на широкую, раскинувшуюся далеко внизу долину и окружающие ее со всех сторон горы. Лучшего места для короткого отдыха утомленных водителей и пассажиров придумать сложно.

Восточная Аркадия. Долина недалеко от перевала, связывающего Аркадию с Арголидой.

На горе напротив, в уютной выемке, как в гнезде, притулился небольшой городишко со своими черепичными крышами. От него, петляя, поднимается в гору старая дорога, ведущая в Арголиду. Лепота. Благодать. Настоящая Аркадия! 

Боясь нарушить неземной покой,
Я ввысь смотрю и вижу бесконечность.
Так далека отсюда суета,
Так мимолетны чаянья людские…
Здесь только гор немая красота
И неба величавая стихия…  

(Рабиндранат Тагор)

Нас ждут, однако, великие свершения – нас ждет Лакедемон! И вот, перед городом Триполи (это столица нома Аркадия), не заезжая в город, мы сворачиваем с национальной трассы и оказываемся в Лаконии. Этот факт осознаешь сразу, поскольку перед тобой возникают величественные отроги Тайгета с его заснеженными вершинами. Я, во всяком случае, почему-то сразу понял :  это – Тайгет!

Тайгет появляется сразу, неожиданно, и ошарашивает тебя всей своей мощью. (Фото из окна автобуса)

Честно говоря, где-то в глубине души я подозревал: ни Тайгета, ни Спарты, ни Лаконии в реальной жизни не существует. И Тайгет, и Спарта, и Лакония – это названия из какой-то трансцендентной реальности. И вот я еду по асфальтовой дороге в современном более или менее комфортабельном автобусе, забитом пассажирами, которые разговаривают по мобильникам о каких-то своих совершенно скучных проблемах, смотрю в окно и вдруг после очередного поворота … вижу – Тайгет! Просто невозможно не догадаться, что это именно Тайгет, даже если ты никогда не видел этот горный кряж ни на фотографиях, ни в кино.  Оказывается, Тайгет существует в реальности! Это было первое - и самое важное - открытие, которое я сделал в тот день Я уже начинал смутно догадываться, что и Спарта тоже существует не в историческом астрале, а в этом, подлунном, мире. Потрясающе! Хотя некоторые сомнения, конечно, еще оставались…

Дорога петляет по горному серпантину. Автобус переполнен, мы сидим на последних местах. Оказывается, нам еще сильно повезло – могли вообще остаться без билетов. Рядом молодая мамаша с ребенком, которому всего несколько месяцев. Везёт в Спарту, на осмотр старцам? За мальчонку, впрочем, можно не беспокоиться – старцы явно признают его здоровым и в пропасть сбрасывать не будут, во всяком случае, об этом свидетельствует и его живой интерес ко всему происходящему, и его пронзительный визг, когда автобус то взмывает вверх, то вдруг резко катится вниз, так что и у взрослых уши закладывает.Этот детский крик выводит из себя одного из пассажиров, который в конце-концов не выдерживает и, жестикулируя, пытается что-то зло выговаривать мамаше. Вот мне интересно – что он ей пытается доказать? Нет, этот грек явно не спартанец! Наверное, какой-то изнеженный сибарит.

... Но вот мы въезжаем в Спарту. Краем глаза успеваю заметить дорожный указатель: "Храм Артемиды Орфии".  Нет, Спарта определенно существует на этом свете...

Лев, стерегущий спартанские тайны. Спарта, сад при Археологическом музее.

Археологический музей Спарты появился еще в 19-м веке. Тогда специально для него было построено небольшое одноэтажное здание в неоклассическом стиле и разбит небольшой парк. Парк с музеем находятся на одной из двух главных улиц города на проспекте Ликурга (по-гречески проспект – леофорос). Это был первый в Греции провинциальный музей, и хотя в это очень трудно поверить, но музей этот до сих пор размещается в своем первоначальном здании!

Археологический музей Спарты. Здание неоклассического стиля. XIX век.

И сам дух музея, как кажется, также сохранился прежним – если и не от 19-го века, то от первой половины прошлого века – совершенно точно. Как были расположены экспонаты где-то в 20-е годы ХХ в., так они там и расположены по сей день. Как были отпечатаны на пишущей машинке «Мерседес» подписи к экспонатам, так они там и приклеены в том самом виде. Никакой нормальной подсветки. Сделать более или менее приемлемые фотографии довольно-таки сложно. Однако есть что-то сентиментальное, что-то очень родное в таких провинциальных археологических музеях. В Археологическом музее Спарты всего четыре зала. Все наиболее ценные экспонаты находятся в Афинском национальном археологическом музее.

И все же если ты имеешь хотя бы самое общее представление об архаическом спартанском искусстве, то здешняя экспозиция производит на тебя сильное впечатление : здесь довольно много настоящей архаики, причем вещи всё очень известные. Одна только знаменитая коллекция терракотовых гротескных масок из святилища Артемиды Орфии чего стоит! (Гротеск гротеском, но мимика некоторых из этих масок на неокрепшую душу может навести ужас). Ниже - несколько фотографий из уникальной коллекции архаических терракотовых масок, найденных при раскопках храма Артемиды Орфии в Спарте.

По поводу назначения этих масок до сих пор нет единого мнения. Ясно только, что использовались они в религиозной практике. Невольно приходят на ум ритуальные маски майя, а также тотемные маски африканских племен.

Археологический музей Спарты заслуживает отдельного рассказа. Поэтому здесь я  упомяну и покажу всего лишь несколько вещей - для общего представления об этой небольшой, но заслуживающей внимания коллекции.

На фотографии ниже - знаменитый пирамидальный постамент, украшенный рельефами. Датируется этот памятник 6-м веком до н. э. С одной стороны постамента изображен мужчина, обнимающий женщину. Исследователи предполагают, что здесь представлена сцена совращения Парисом Елены.

Парис и Елена (?). Пирамидальная стела из деревушки Могула. Археологический музей Спарты

На другой стороне той же стелы изображен мужчина, приставляющий меч к женщине. По всей видимости, это обманутый и разгневанный Менелай предъявляет претензии своей неверной супруге.

Менелай и Елена.

Очень интересны и совершенно уникальны стелы со вделанными в них «серпами». Такими «серпами», или, как их называли сами эллины, «стригилями», счищали с тела пот и песок после занятий борьбой в палестре. Здесь, в спартанском музее, выставлены стригили, которые юноши, победившие в состязании на выносливость, посвящали богине Артемиде. Юношей при переходе в возрастной класс мужчин подвергали бичеванию на алтаре этой богини; жрица держала в руках статуэтку Артемиды, и если богиня была недовольна жертвой, статуэтка становилась невероятно тяжелой, так что жрица с трудом ее удерживала, а бичующие должны были хлестать испытуемого с удвоенной силой; если же Артемида была удовлетворена, статуэтка становилась легкой.

Стригель победителя Фрасибула, вделанный в стелу с посвящением Артемиде.

Также очень любопытны вотивные известняковые рельефы. На таких рельефных посвящениях спартанцы обычно изображали людей, коней, собак, змей (змея – вообще один из излюбленных мотивов архаического спартанского искусства), корабли.

Самым знаменитым и растиражированным экспонатом Археологического музея Спарты является, конечно, так называемый «Леонид» - бюст спартанского тяжеловооруженного воина в шлеме с гребнем.

Так называемый "Леонид". Археологический музей Спарты.

На фотографии ниже – богиня Илифия (иначе Элифия), помогавшая при родах. Однажды какая-то  афинянка в разговоре со спартанкой упрекала ту, вы, мол, спартанки, единственные в Греции, кто командуют своими мужами. Спартанка ответила : но ведь мы единственные, кто в Греции рожает мужей.

Богиня рожениц Илифия очень почиталась в древней Спарте. Археологический музей Спарты.

А вот еще один любопытнейший экспонат – терракотовая метопа из одного небольшого храма, находившегося недалеко от древнего моста через реку Еврот. Здесь изображен парад спартанских воинов. Датировка: 600–575 гг. до н. э.

Смотр гоплитов. Терракотовая метопа из небольшого храма близ моста через Эврот в Спрарте. 600-575 гг. до н. э.

На рельефе, представленном ниже, Аполлон и Артемида совершают возлияние над омфалом ("пупом земли") в Дельфах. 4 век до н. э.:

Вотивный рельеф, 4-й век до н. э. Аполлони Артемида совершают возлияние в Дельфах над "пупом земли". Археологический музей Спарты

Еще одна любопытная вещица: мой любимый спартанский «философ». Эта бронзовая фигурка архаического периода была найдена при раскопках храма Артемиды Орфии:

Сидящий (пьющий) мужчина. Бронза, 8-й век до н. э. Спартанский музей

В спартанском археологическом музее много и других очень любопытных вещей. В общем, хотя от выставленных экспонатов музей этот, прямо скажем, не ломится, заинтересованному посетителю реально есть тут на что посмотреть и над чем поразмышлять…

Кстати, недавно прошла вот какая информация: будто бы на правительственном уровне в Греции принято решение о финансировании проекта по строительству нового археологического музея Спарты. На это решение, очевидно, оказал влияние явный успех Нового музея Акрополя в Афинах. Этот новый музей действительно получился замечательный, хотя там действует совершенно жлобский запрет на фотографирование экспонатов; при этом купить нормального каталога в Новом музее Акрополя невозможно – его там просто нет.

Если Новый музей Спарты действительно появится, то, я думаю, туда придется возвращать из афинских музеев многие ценные спартанские вещи (например, золотые кубки из Вафио), для хранения которых нужны, конечно, особые условия. Впрочем, если это и произойдёт, то явно очень нескоро. Новый музей Акрополя собирались открыть к 2004, а открыли в 2009. Причем тогда греческая экономика перед Олимпиадой была на подъеме…

Не верьте тем, кто уверяет, будто бы в самой Спарте смотреть практически нечего, что это ничем не примечательный заштатный греческий городишко. Лично для меня общее впечатление от поездки в Спарту сопоставимо даже с впечатлением от Дельф, если только не превосходит его. А кто бывал в Дельфах и забирался на верхний ярус дельфийского театра, тот поймет, о чем я говорю: внизу, на склоне дельфийского театра – храм Аполлона, сокровищница афинян, Священная дорога с остатками древних строений, слева – две огромные скалы Федраиды, а в дали, по другую сторону глубокой долины, вместо театральных декораций – отроги Парнаса!

Так вот, когда стоишь на спартанском Акрополе, на краю чаши античного театра, то видишь другие «декорации» – сам величественный Тайгет раскинулся перед тобой во всей своей грандиозной красоте!

Античный театр Спарты с декорациями в виде Тайгета.

От этого размаха дух захватывает. Невероятная широта, глубина, величественность и одновременно умиротворенность – вот что ощущаешь, стоя на спартанском Акрополе.

Тайгет. Спарта.

Прямо перед тобой, между Акрополем и современной Спартой, большая оливковая роща, а под ней – античная Спарта, на полноценное археологическое исследование которой, как будто бы, нет денег. В Спарте, конечно, нет ни Парфенона, ни Колизея. Но дух места, несомненно, есть. Во всяком случае, оказавшись здесь, я понял, почему дорийцы, придя сюда откуда-то с севера, решили поселиться именно в этом месте.

Оливковая роща между древним спартанским Акрополем и современным городом Спарта.

На руинах древнего Лакедемона растут алые маки.

А вот и славная река Эврот, на берегах которой было вскормлено не одно поколение великих воинов. Именно здесь спартанские мальчики вырубали для себя тростник, чтобы изготовить циновки для ночного сна. В этих зарослях молодые спартанцы во время криптий прятались днём, чтобы ночью выследить какого-нибудь бродягу-илота.

Река Эврот. Спарта.

И вот мы покидаем Спарту. Уезжаем последним рейсовым автобусом на Афины, практически в ночь. Опять серпантин, автобус то взмывает вверх, то, как на качелях. проваливается вниз. А за окном – бесконечная гряда величественного Тайгета, поглощаемого близкой ночной тьмой… В сердце – щемящее чувство расставания, а в голове – стихи спартанского поэта Алкмана (которые переложил Гёте, которого, в свою очередь, переложил Михаил Юрьевич):

Горные вершины спят во тьме ночной.

Тихие долины полны свежей мглой.

Не пылит дорога. Не дрожат листы.

Подожди немного – отдохнешь и ты…

Прощание с Тайгетом.

Post scriptum. Во время той поездки кроме Спарты мы посетили Дельфы и Метеоры с остановкой в Фермопилах (двухдневная поездка в составе туристической группы с гидом; это была единственная организованная экскурсия, без которой из Лутрак до Дельф добраться было бы не так просто), Микены и Нафплион, Древний Коринф с Археологическим музеем, гору Акрокоринф с крепостью, монастырь Блаженного Потапия на горе Герании, озеро Вульягмени и развалины храма Геры на мысе Малигави (что в 16 километрах  от Лутрак), ну и «на закуску» – Афины, где по случаю выборов в парламент все было закрыто – кроме Нового музея Акрополя. Но это уже совсем другие истории…